rhyme_addict (rhyme_addict) wrote,
rhyme_addict
rhyme_addict

Флоренция, или Незнайка в Цветочном Городе

Флоренция - герметичный сосуд, сварганенный наспех еще до нашей эры и архитектурно закупоренный около пяти веков назад. Видимо, где-то на окраинах есть элементы жилищного строительства, потому что взялись же откуда-то 450 тысяч местного населения, но в глаза это не бросается. Вид города, центр его - такой же, как был во времена Ренессанса, которые, собственно, Флоренцию и прославили. Хотя нет, годы сами по себе ничего не прославят. Но когда в эти годы в городе живут и работают Данте, Микеланджело, Боккаччо, Боттичелли, Челлини, Рафаэль, да Винчи и другие - ему трудно остаться на духовной периферии. Наши великие сограждане тоже остро ощущали дух творчества, прямо-таки царящий во флорентийском воздухе: здесь наездами живал Пьетро Чайковский и писал "Идиота" Федерико Достоевский. Не зря именно этот город породил совершенно дикую болезнь - так называмый синдром Стендаля, характерный возникновением у эмоциональных людей сердечных проблем в местах концентрации большого количества шедевров искусства. Со мной лично - обошлось, но даже я, в эмоциональном отношении мало отличающийся от водосточной трубы, в ряде случаев испытал нечто похожее на катарсис.

В фотографии я полный ЩеНоК (Щелкатель На Кнопочку), но если народ хочет полюбоваться красотой Флоренции, на Интернете можно найти дивной красоты виды. Я щелкнул только некоторые частности, ни на что не претендующие. Допускаю даже, что после них кто-то во Флоренцию ехать и вовсе расхочет. Хотя сие не есть моя цель.






Ну, это самый цимес - кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре (святой Марии с цветком). Вещь совершенно убойная. И очень интересно: его не очень видишь до последнего момента, когда пробираешься к нему узкими улочками, и вдруг оказываешься на площади - и вот те на. Очень впечатляет. Красивейшее сооружение. Умеют католики делать красиво и на века. Между прочим, по размерам своим - четвертый в мире после аналогичных святилищ Рима, Милана и Лондона. Строительство его началось в ХIV веке и заняло адскую прорву времени. Всё время что-то мешало: войны, перевороты, покушения на госдеятелей, эпидемия чумы. Купол стал сооружаться Брунеллески чуть ли не в середине ХV века. Представьте себе работенку: каждое утро с восходом солнца маэстро одолевал 500(!!!) ступенек, ведущих к куполу. А помощнички, таскавшие материалы, были еще те. Пили на работе по-черному и периодически срывались с лесов, после чего их тяга к алкоголю переставала быть проблемой. Кстати, что характерно: недавно, спустя полтысячелетия, купол реставрировали. И таким же самым рабочим по местным законодательным уложениям разрешено 3 банки пива в течение рабочего дня. После парочки несчастных случаев мэр почесал репу и попытался было ограничить потребление рабочими пива до одной банки в день. Но сознательный пролетариат немедленно начал забастовку, реставрационные работы встали, и испуганный мэр отменил свое безумное начинание.








А здесь - просто фрагментик соборной стены, чтобы народ понял, что каждый квадратный ее сантиметр - произведение искусства.








Что сказать про эту фотку? Мастер типа меня любую башню сделает Пизанской. Но вообще это такая часовенка при соборе работы великого Джотто. Рядом - так называемый Баптистерий, сооружение довольно невзрачное, но при этом в наличии у него имеются охрененные двери с восточной стороны, над которыми мастер Гиберти пахал 28 лет! Вот на что надо тратить жизнь. Кстати, копия этих дверей - в Казанском соборе в Питере. Не знаю, как вы, а я слепого копирования как-то не люблю.








Это один из символов города, Палаццо Веккьо (Старый Дворец), бывшее правительственное здание и резиденция многих видных деятелей Флоренции навроде герцога Козимо. Внутри не был, ничего не знаю.








Мир хижинам, война дворцам. Кому-то музеи и разинутые рты, а кому-то нелегкая повседневная жизнь.








А это еще один культовый символ Флоренции - ее старейший мост Понте Веккьо. На самом деле уже упомянутый герцог Козимо не очень любил простой трудовой народ. И заказал архитектору личную галерею, ведущую от Палаццо Веккьо к Палаццо Питти. Вот получилась такая галерейка, она же мост. Украшение любого туристического справочника.








А это синагога, дорогие товарищи евреи. Очень ухоженная и красивая. У меня странное хобби: искать еврейские строения в оплотах других религий. Нашел вот. Другое дело, что находится она в районе, в котором после захода солнца появляться без автоматического стрелкового оружия я бы не стал, но не это главное.








Меня как заядлого пиндоса умиляют маленькие машины. К "Смартам" я уже как-то попривык, но такой сайз увидел впервые, если честно. Некто уютно припарковался у стен дворца Питти.








Под дверями гостиницы в выходные вечера ходил автобус чрезвычайной шумности. Диско-бас. На нем ездили странные личности с цветной волоснёй 70-х, на пол-Флоренции гремели Аманда Лир, Глория Гейнор и Оттаван. Цель оного осталась мне непонятной, но веселуха часто не нуждается в логике. Но спать они таки-да мешали.








На площади Сеньории установлен памятник "Геркулес, победивший Какуса". Боюсь, что я далеко не первый, нашедший именно этот ракурс наиболее интересным. Могучий воин победил Какуса и несколько стыдливо перешел к маленьким непубличным радостям.








А это громкая площадь Республики. Никакой тебе игривой античности, а напротив, каруселька для детишек. Одно из мест, где восторженному туристу официально необходимо беспокоиться за свой кошелек.








"Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик" - говорил один гонимый поэт. Бомбардировщика не было. Но была царящая над городом площадь Микеланджело. Вот вам и вид, который привожу без стеснения: красота города значительно важнее моего фотографического дилетантизма.








На той же площади сидел гитарист и так виртуозно наяривал мой любимый "Muse", что не сфоткать его было невозможно.









Вот. Это не достопримечательность, а просто знак пешеходной дорожки. Но как же можно таким неблагозвучным словом обозвать ни в чем не виноватого пешехода?! Итальянская любовь к детям совершенно невинна.








Последний кадр - жемчужина моей флорентийской коллекции. Просто магазинчик. Но если бы такая витрина обнаружилась в Америке, владелец оной был бы либо линчеван, либо осужден на серьезный срок. Неполиткорректно патамушта. До ужаса. По американским меркам. Житель одной шестой может этого даже и не понять.




Ну и несколько параграфов общего типа. Мне сказали: Флоренция маленькая, на нее надо два дня. Мы снимали гостиницу на 4 дня, с пятницы по понедельник, но один из них был посвящен экскурсии по Тосканской АССР (об этом отдельно), а другой - Венеции (и об этом отдельно). То есть всего два на Флоренцию. И вот здесь меня ожидал грандиозный облом. Я знал, что воскресенье и понедельник - музейные выходные в большинстве случаев. Но кто бы мог подумать, что Италия - страна победившего социализма и празднует Первомай?! А это еще и суббота. Музеи не работали. В итоге на оные оставался один день, пятницу, и мы потратили ее на музеи Уффици и Академии. По большому счету нужен только на музеи еще один полный день: на музеи Питти и Барджелло. Ну еще два дня желательны на пребывание снаружи: многих церквей и палаццо я даже не увидел. То есть мой вывод для последующих поколений: на Флоренцию надо минимум 4 дня.

Потрясает во Флоренции многое, но если говорить о катарсисе, о синдроме Стендаля, то подобное случилось со мной дважды. Первое - в зале Боттичелли в Галерее Уффици. Что характерно, что этот зал поначалу я как-то проскочил. И к моменту окончания путешествия по музею изрядно подустал от этих бесконечных Madonna Col Bambino при всем уважении к Возрождению. Но попадаешь на Сандро - и усталость как рукой снимает. Я совершенно не спец. И каким-то чутьем понимаю, что Боттичелли как рисовальщик слабее тех же Леонардо или Рафаэля, его портретам и сюжетам не хватает жесткости и законченности. Но это завораживающая туманная дымка, этот мечтательный флёр его работ действуют на меня гипнотически. Возле "Благовещения" и "Рождения Венеры" я простоял очень долго, как будто прирос к полу. Мистика. Да и чего греха таить, его возлюбленная модель Симонетта была интересной женщиной даже по нынешним канонам. Катарсис номер два - статуя Давида в Академии. Тысячи раз я видел ее копии и изображения, но вживую это вызывает просто ступор. Жена из этого зала не хотела уходить вообще, желая остаться там на ПМЖ. Студентки артистических специальностей плакали на скамейках, не в силах отвести глаз. И я понимаю, почему. У меня возникло какое-то ощущение предельного, абсолютного совершенства. Лучше сделать нельзя просто физически. И от этого ощущения бурлит душа.

Во время одной из прогулок по Флоренции мы увидели, как к пожилому осанистому флорентийцу, неторопливо гулявшему с тросточкой и посасывавшему шерлокхолмсовскую трубку, подошли две бесцветные англичанки неопределенного возраста и спросили: "А где здесь музей современного искусства?" Флорентиец остановился, достал трубку изо рта и с искренним изумлением спросил: "Музей ЧЕГО??"

Честное слово, я его понимаю.

Tags: Путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 130 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →